Raspberry

Inhalt

1. Wuchsform verstehen
2. Sommer- oder Herbsthimbeere?
3. Lage, Sonne und Klima
4. Erde und Pflanzung
5. Gießen und Mulchen
6. Nährstoffe und Düngung
7. Gerüst und Bestandsführung
8. Richtig zurückschneiden
9. Blüte, Bestäubung und Ernte
10. Himbeeren im Topf
11. Krankheiten und Schädlinge
12. Pflegekalender
13. Probleme erkennen
14. Kurzcheck

1. Die Wuchsform verstehen

Die eigentliche Himbeerpflanze ist mehrjährig. Ihr dauerhaftes Zentrum liegt im Wurzelstock und im unterirdischen Rhizom. Daraus entstehen jedes Jahr neue Ruten.

Diese jungen Ruten werden als Primocanes bezeichnet. Nach der Winterruhe werden sie im zweiten Jahr zu Floricanes. Bei klassischen Sommerhimbeeren tragen erst diese zweijährigen Ruten Früchte und sterben danach ab.

Herbsthimbeeren verhalten sich anders: Sie bilden ihre Früchte bereits im ersten Jahr an den Spitzen der jungen Ruten.

Eine Rute, die abgestorben ist, wird nicht wieder lebendig. Die Pflanze erneuert sich aus dem Boden. Deshalb ist kräftiger Neuaustrieb wichtiger als das Festhalten an altem Holz.

2. Sommer- oder Herbsthimbeere?

Vor dem ersten Schnitt sollte geklärt werden, zu welchem Typ die Pflanze gehört. Ein falscher Schnitt kann die gesamte Ernte des folgenden Jahres entfernen.

Sommerhimbeeren

• tragen an den Ruten des Vorjahres
• reifen je nach Sorte ungefähr von Juni bis August
• bilden meist eine konzentrierte Haupternte
• benötigen eine sorgfältige Trennung alter und neuer Ruten

Herbsthimbeeren

• tragen an den im selben Jahr gewachsenen Ruten
• reifen meist von August bis zum ersten stärkeren Frost
• sind besonders einfach zu schneiden
• können durch den vollständigen Winterschnitt hygienischer gehalten werden

3. Lage, Sonne und Klima

Sonne

Himbeeren liefern an einem sonnigen Standort gewöhnlich die süßesten Früchte und die höchsten Erträge. Ideal sind mindestens sechs Stunden direktes Licht pro Tag.

Lichter Halbschatten wird vertragen. Dort bleibt das Wachstum häufig gesund, die Ernte fällt aber meist kleiner aus und die Früchte benötigen länger zum Reifen.

Hitze

Ein vollsonniger Platz ist nicht automatisch ein guter Platz. Auf südseitigen Balkonen, vor aufgeheizten Mauern oder hinter Glas können Blätter, Früchte und insbesondere der Wurzelballen überhitzen.

Bei extremer Sommerhitze ist leichte Beschattung am Nachmittag sinnvoll. Der Topf sollte nicht stundenlang von der Sonne aufgeheizt werden.

Wind und Luftbewegung

Leichte Luftbewegung lässt Blätter nach Regen rascher trocknen und senkt den Krankheitsdruck. Starker, trockener Wind erhöht dagegen den Wasserverlust und kann lange Ruten abbrechen.

Optimal ist daher ein luftiger, aber nicht zugiger Standort.

Frost

Ausgepflanzte Himbeeren sind in der Regel gut winterhart. Gefährdet sind vor allem sehr früher Austrieb, junge Topfpflanzen und Wurzeln in kleinen Gefäßen.

Ein beheizter Innenraum ist kein geeignetes Winterquartier. Himbeeren brauchen die winterliche Ruhephase und sollten grundsätzlich draußen bleiben.

4. Erde und Pflanzung

Geeigneter Boden

Himbeeren bevorzugen einen lockeren, humosen und wasserhaltefähigen Boden, aus dem überschüssiges Wasser dennoch rasch ablaufen kann.

Besonders problematisch sind schwere, verdichtete Lehmböden. Bleibt der Wurzelbereich längere Zeit nass, steigt das Risiko für Wurzelfäule und insbesondere Phytophthora erheblich.

pH-Wert

Ein leicht saurer Boden mit ungefähr pH 5,5–6,5 ist ideal. Schwach neutrale Böden werden meist noch vertragen. Stark alkalische Erde kann die Aufnahme von Eisen, Magnesium und anderen Spurenelementen erschweren.

Bodenverbesserung

• reife Komposterde oberflächlich einarbeiten
• verdichteten Boden vor der Pflanzung tiefgründig lockern
• bei schweren Böden einen leicht erhöhten Pflanzstreifen anlegen
• keine reine, nährstoffarme Torf- oder Kokoserdenmischung verwenden
• keinen frischen Mist direkt an die Wurzeln geben

Pflanzzeit

Containerpflanzen können grundsätzlich während der frostfreien Zeit gepflanzt werden. Besonders günstig sind Frühjahr und früher Herbst, weil die Erde dann meist ausreichend feucht ist und die Pflanze vor extremer Hitze einwurzeln kann.

Pflanztiefe

Topfpflanzen werden ungefähr so tief gesetzt, wie sie zuvor im Kulturtopf standen. Ein zu tief eingegrabener Wurzelhals erhöht die Gefahr von Fäulnis.

Pflanzabstand

Je nach Wuchsstärke sind ungefähr 50–80 cm Abstand innerhalb einer Reihe sinnvoll. Zwischen mehreren Reihen sollte ausreichend Platz zum Ernten, Schneiden und Belüften bleiben.

Himbeeren sind keine Sumpfpflanzen. Dauerhaft nasse Erde ist gefährlicher als ein kurzzeitig leicht trockener Oberboden.

5. Gießen und Mulchen

Himbeeren bilden einen großen Teil ihrer aktiven Feinwurzeln im oberen Bodenbereich. Deshalb reagieren sie empfindlich auf längere Trockenphasen.

Wie viel Wasser?

Während Blüte, Fruchtansatz und Ernte benötigen etablierte Pflanzen ungefähr 25–38 mm Wasser pro Woche aus Regen und Bewässerung zusammen. Der tatsächliche Bedarf hängt jedoch stark von Temperatur, Wind, Bodenart und Topfgröße ab.

Richtig gießen

• durchdringend und direkt auf den Wurzelbereich gießen
• zwischen den Wassergaben die obere Erdschicht leicht abtrocknen lassen
• nicht täglich nur kleine Schlucke auf die Oberfläche geben
• möglichst morgens oder am frühen Abend gießen
• Blätter und Früchte nicht dauerhaft nass halten
• Untersetzer nach dem Gießen entleeren

Mulchen

Eine etwa 5–8 cm starke Mulchschicht aus reifem Kompost, Laubkompost, gehäckseltem Pflanzenmaterial oder feiner Rinde reduziert Verdunstung, hält den Boden kühl und unterdrückt Beikräuter.

Rund um die Rutenbasis sollte etwas Abstand bleiben. Dauerhaft feuchtes Material direkt am Wurzelhals kann Fäulnis fördern.

Eingerollte Blätter und braune Blattränder bedeuten nicht automatisch Wassermangel. Auch Staunässe, Salzschäden, Hitze und Spinnmilben können sehr ähnlich aussehen.

6. Nährstoffe und Düngung

Himbeeren benötigen ausreichend Nährstoffe für neue Ruten, Blätter und Früchte. Eine übermäßige Düngung erzeugt jedoch weiches, krankheitsanfälliges Wachstum und kann die Fruchtbildung verschlechtern.

Die wichtigsten Nährstoffe

• Stickstoff: fördert Blätter und neue Ruten; zu viel davon erzeugt übermäßig weiches Wachstum.
• Kalium: unterstützt Fruchtbildung, Wasserhaushalt und Ausreifung.
• Phosphor: ist für Wurzeln und Blüten wichtig, fehlt in Gartenböden aber seltener als angenommen.
• Magnesium: ist Bestandteil des Chlorophylls; Mangel zeigt sich häufig als Aufhellung zwischen den Blattadern älterer Blätter.
• Eisen: wird bei hohem pH-Wert oder geschädigten Wurzeln schlecht aufgenommen; junge Blätter werden dann gelblich, während die Blattadern zunächst grün bleiben.

Düngung im Beet

Bei humosem Boden und jährlicher Kompostmulchung reicht häufig eine Gabe im zeitigen Frühjahr. Geeignet sind reifer Kompost, organischer Beerendünger oder ein mäßig stickstoffbetonter Langzeitdünger.

Auf sehr nährstoffarmen Böden kann sechs bis acht Wochen später eine zweite, schwächere Gabe erfolgen. Ab dem Hochsommer sollte nicht mehr stark stickstoffbetont gedüngt werden, damit die Ruten vor dem Winter ausreifen.

Düngung im Topf

Topfpflanzen verfügen nur über ein begrenztes Erdvolumen. Entweder wird zu Beginn des Austriebs ein geeigneter Langzeitdünger eingearbeitet oder während der Wachstumszeit etwa einmal monatlich ein flüssiger Volldünger nach Herstellerangabe gegeben.

Bei frisch umgetopften Pflanzen sollte zunächst einige Wochen gewartet werden, sofern die neue Erde bereits vorgedüngt ist.

Überdüngung erkennen

• sehr lange, weiche und dunkelgrüne Triebe
• wenige Blüten trotz kräftigem Blattwachstum
• braune Blattspitzen oder Blattränder
• weiße Salzkrusten auf der Erde
• schlaffe Pflanze trotz feuchtem Substrat

Dünger ist kein Medikament. Vor jeder zusätzlichen Gabe zuerst Wasserhaushalt, Wurzelzustand, pH-Wert und Schädlingsbefall prüfen.

7. Gerüst, Ausläufer und Bestandsführung

Lange Himbeerruten sollten an Drähten, Stäben oder einem kleinen Spalier gestützt werden. Das verhindert Windbruch, hält Früchte vom Boden fern und erleichtert Ernte und Schnitt.

Ein einfaches Gerüst

• zwei stabile Pfosten an den Enden der Reihe
• zwei bis drei waagrechte Drähte oder Schnüre
• Ruten locker anbinden oder zwischen parallelen Drähten führen
• Bindematerial regelmäßig auf Einschnürungen kontrollieren

Bestand luftig halten

Ein zu dichter Himbeerbestand trocknet nach Regen langsam, erschwert die Ernte und begünstigt Pilzkrankheiten sowie Spinnmilben.

Die stärksten, gut positionierten Ruten bleiben stehen. Schwache, beschädigte, kranke oder nach innen wachsende Triebe werden bodennah entfernt.

Ausläufer begrenzen

Rote und gelbe Himbeeren können über unterirdische Ausläufer beträchtlich wandern. Neue Triebe außerhalb des vorgesehenen Bereichs sollten früh entfernt oder an einen neuen Standort verpflanzt werden.

8. Richtig zurückschneiden

Vor dem Schneiden muss der Sortentyp bekannt sein. Sommerhimbeeren tragen am vorjährigen Holz, Herbsthimbeeren am diesjährigen Austrieb.

Sommerhimbeeren schneiden

Nach der Ernte werden alle Ruten, die Früchte getragen haben, direkt über dem Boden abgeschnitten.

Diese alten Ruten sind meist bräunlich, verholzt, verzweigt und zeigen noch die kurzen Seitentriebe, an denen Früchte hingen.

Die im selben Jahr neu gewachsenen, grünen Ruten bleiben stehen. Sie tragen im folgenden Sommer.

1. abgeerntete alte Ruten bodennah entfernen
2. kranke, schwache und beschädigte junge Ruten ebenfalls entfernen
3. kräftige junge Ruten mit ungefähr 10 cm Abstand stehen lassen
4. verbleibende Ruten locker am Gerüst befestigen
5. überlange, sehr dünne Spitzen erst im Spätwinter moderat einkürzen

Herbsthimbeeren schneiden

Herbsthimbeeren werden am einfachsten als einjährige Kultur geführt. Im Februar, vor dem kräftigen Austrieb, werden sämtliche Ruten direkt über dem Boden abgeschnitten.

Aus dem Wurzelstock wachsen anschließend neue Ruten, die ab dem Spätsommer desselben Jahres Früchte tragen.

Doppelernte bei Herbsthimbeeren

Grundsätzlich können einige Ruten über den Winter stehen bleiben. Schneidet man nur den bereits abgeernteten oberen Teil weg, können die unteren Knospen im folgenden Frühsommer eine kleine zweite Ernte tragen.

Diese Methode verlängert die Erntesaison, macht den Bestand aber unübersichtlicher und kann den Krankheitsdruck erhöhen. Für Topfpflanzen, geschwächte Pflanzen und möglichst einfache Pflege ist der vollständige Winterschnitt meist sinnvoller.

Werkzeughygiene

• scharfe, saubere Gartenschere verwenden
• kranke Ruten zuletzt schneiden
• Schneidwerkzeug anschließend reinigen und desinfizieren
• stark krankes Material nicht als Mulch unter der Pflanze lassen

9. Blüte, Bestäubung und Ernte

Bestäubung

Die meisten Himbeersorten sind selbstfruchtbar. Eine zweite Sorte ist daher nicht zwingend erforderlich. Bienen, Hummeln und andere Insekten verbessern jedoch die Bestäubung und damit häufig Form und Größe der Früchte.

Während der Blüte sollten keine bienengefährlichen Mittel eingesetzt werden.

Wann sind Himbeeren reif?

Reife Früchte sind vollständig ausgefärbt, prall und lösen sich bei sanftem Zug beinahe von selbst vom hellen Fruchtzapfen.

Muss kräftig gezogen werden, ist die Frucht noch nicht vollreif. Zerfällt sie bereits beim Berühren, wurde sie zu spät geerntet.

Typische Erntezeiten

• Sommerhimbeeren: je nach Sorte und Lage ungefähr Juni bis August
• Herbsthimbeeren: ungefähr August bis Oktober, oft bis zum ersten stärkeren Frost

Richtig ernten

• alle zwei bis drei Tage kontrollieren
• bei heißem Wetter möglichst täglich ernten
• an trockenen Tagen pflücken
• flache Schalen verwenden, damit die Früchte nicht zerdrückt werden
• erst unmittelbar vor dem Essen oder Verarbeiten waschen
• überreife und beschädigte Früchte sofort entfernen

Himbeeren reifen nach der Ernte kaum nach. Lieber vollreif und behutsam pflücken als früh ernten und auf ein Wunder im Kühlschrank hoffen.

10. Himbeeren im Topf und auf dem Balkon

Himbeeren können im Kübel kultiviert werden, benötigen dort aber mehr Aufmerksamkeit als im offenen Boden.

Topfgröße

Für eine einzelne Pflanze sollte das Gefäß mindestens etwa 40–50 Liter fassen. Für kräftig wachsende Sorten sind 60–90 Liter langfristig deutlich komfortabler.

Kleine Gefäße trocknen rasch aus, heizen sich stark auf und lassen kaum Raum für eine dauerhafte Wurzelentwicklung.

Substrat

Geeignet ist eine strukturstabile Mischung aus hochwertiger, torffreier Pflanzerde, reifem Kompost und mineralischem Drainagematerial wie Bims, Perlit, Lava oder grobem Sand.

Drainage

• mehrere ausreichend große Abzugslöcher
• Topf leicht erhöht auf Füße stellen
• kein dauerhaft gefüllter Untersetzer
• Abzugslöcher regelmäßig auf Verstopfung kontrollieren

Gießen im Topf

An heißen Sommertagen kann tägliches Kontrollieren notwendig sein. Gegossen wird erst, wenn die obere Erdschicht leicht abgetrocknet ist, dann aber so gründlich, dass Wasser aus den Abzugslöchern austritt.

Rutenanzahl im Topf

In einem normalen Kübel sollten meist nur drei bis fünf kräftige Ruten gleichzeitig stehen bleiben. Ein dichter Wald aus dünnen Trieben sieht zwar eifrig aus, produziert aber selten bessere Früchte.

Überwinterung

• Topf an eine geschützte Hauswand stellen
• Gefäß mit Jute, Vlies oder einer isolierenden Matte umwickeln
• Topf nicht direkt auf eiskalten Steinboden stellen
• an frostfreien Tagen gelegentlich kontrolliert gießen
• nicht in einen warmen Wohnraum bringen

Ein Topf mit 25 cm Durchmesser reicht höchstens vorübergehend für eine junge Pflanze. Für eine dauerhaft ertragreiche Himbeere ist er zu klein.

11. Krankheiten und Schädlinge

Spinnmilben

Spinnmilben treten besonders bei Hitze, trockener Luft, Wassermangel und geschwächten Pflanzen auf.

Typische Anzeichen sind feine helle Sprenkel, bronzefarbene Blätter, eingerollte Blattränder und sehr feine Gespinste auf den Blattunterseiten.

• Blattunterseiten regelmäßig kontrollieren
• befallene Pflanze von anderen Topfpflanzen trennen
• stark befallene Blätter entfernen
• Pflanze mehrmals gründlich abduschen
• gleichmäßige Wasserversorgung sicherstellen
• zugelassene Kaliseifen- oder Rapsölpräparate nur nach Anleitung verwenden

Blattläuse

Blattläuse sitzen häufig an jungen Triebspitzen und Blattunterseiten. Sie verursachen eingerollte oder deformierte Blätter und können Viruserkrankungen übertragen.

Grauschimmel

Grauschimmel befällt besonders reife oder verletzte Früchte bei feuchter Witterung und schlechter Luftzirkulation.

• Bestand luftig halten
• Früchte regelmäßig ernten
• faulende Früchte sofort entfernen
• Blätter beim Gießen möglichst trocken halten

Rutenkrankheiten

Dunkle Flecken, aufplatzende Rinde, welkende Triebspitzen oder plötzlich absterbende Ruten können auf pilzliche Rutenkrankheiten hinweisen.

Befallene Ruten werden bis in gesundes Gewebe oder direkt am Boden entfernt und nicht unter der Pflanze liegengelassen.

Wurzelfäule und Phytophthora

Schlecht wachsende, plötzlich welkende Pflanzen trotz feuchter Erde sowie dunkel verfärbte Wurzeln können auf Wurzelfäule hinweisen.

Vorbeugend helfen ausschließlich gute Drainage, lockerer Boden und maßvolles Gießen. Eine dauerhaft vernässte Pflanze lässt sich nicht durch zusätzlichen Dünger retten.

Kirschessigfliege

Spät reifende Herbsthimbeeren können von der Kirschessigfliege befallen werden. Häufiges Ernten, das Entfernen überreifer Früchte und eine saubere Umgebung erschweren ihre Vermehrung.

Vögel und Wespen

Vögel und Wespen interessieren sich vor allem für reife und überreife Früchte. Regelmäßige Ernte ist die beste erste Gegenmaßnahme. Netze müssen straff gespannt und so angebracht werden, dass sich keine Tiere darin verfangen können.

14. Vermehrung und Erneuerung des Bestandes

Gesunde Ausläufer können im Frühjahr oder Herbst mit einem Teil ihrer Wurzeln abgestochen und an einen neuen Platz gesetzt werden.

Von sichtbar kranken oder schwach wachsenden Pflanzen sollten keine Ableger genommen werden. Viren und bodenbürtige Krankheiten würden damit gleich mitübersiedeln.

Lässt der Ertrag nach mehreren Jahren deutlich nach, werden die neuen Ruten immer schwächer oder häufen sich Krankheiten, ist ein Standortwechsel sinnvoll. Neue Pflanzen sollten möglichst aus kontrollierter, gesunder Herkunft stammen.

Himbeeren sollten nicht unmittelbar wieder dort gepflanzt werden, wo zuvor ein kranker oder stark erschöpfter Himbeerbestand stand.

15. Kurzcheck für gesunde Himbeeren

• ☐ Sorte beziehungsweise Erntetyp bekannt
• ☐ sonniger, luftiger Platz ohne extremen Hitzestau
• ☐ lockere, humose Erde mit sicherem Wasserabzug
• ☐ Wurzelbereich gleichmäßig feucht, aber niemals vernässt
• ☐ Topf groß genug und nicht dauerhaft im Wasser stehend
• ☐ im Frühjahr maßvoll gedüngt
• ☐ Ruten an einem Gerüst oder Stab gesichert
• ☐ Bestand nicht zu dicht
• ☐ Blattunterseiten regelmäßig kontrolliert
• ☐ reife und beschädigte Früchte regelmäßig entfernt
• ☐ Sommer- und Herbsthimbeeren korrekt geschnitten

Die zuverlässigsten Grundlagen sind unspektakulär: Licht, Luft, gleichmäßige Feuchtigkeit, gesunde Wurzeln und der richtige Schnitt. Dünger kommt erst danach.